Заточка новой опасной бритвы

21 января 201622:40

На сайте имеется раздел где представлены отдельно клинки для опасных бритв из разных сталей. Клинки затачиваются только у готовых бритв, которые имеют оправу и полностью готовы к использованию. У отдельно клинков заточки нет и по этому несколько слов о том, как заточить новый клинок.

Сначала, у острия снимаются фаски под небольшим углом наклона. Процесс называется - формирование кромки. Это делается для того, чтобы снять немного металла не стачивая верхней части клинка у обушка. Дело в том, что обух стачивается пропорционально с острием. После снятия фасок, можно положить клинок бритвы на плоскость и затачивать обычным, всем привычным способом. При снятии фасок, будьте внимательны. Подводка лезвий очень тонкая и можно сточить больше, чем это требуется потеряв геометрию кромки. Но на этом формирование острия не заканчивается. Выравнивание по всей длине продолжается при обоюдном контакте обушка и острия. Так же максимально важно то, какую геометрию имеет лезвие. Прямую или в форме улыбки, чтобы точно повторить контуры при движении. Если у вас нет опыта в формировании кромок то лучше обратиться к специалисту по заточке именно опасных бритв.

Выше сказанная информация только для тех, кто затачивает бритву с нуля. Лезвие, которое ранее еще не затачивалось. А таких случаев примерно один из десятка тысяч. В основном, заточка производится уже на ранее заточенной бритве. По этому ниже, я расскажу, как бюджетно заточить бритву которая ранее затачивалась.

О том, как затачивать бритвы, очень много информации на Youtube но на чем это делать - дело каждого. (не путайте слово "Правка" и "Заточка". Это разные процессы) Движения лезвия при заточке, направления движения и прижим - все так же, как показано в видео роликах. (Информация обобщенная и не включает в себя некоторых тонкостей) Остается выбрать только то на чем точить. Вариантов, которые мне знакомы, всего два:

1. Дорогие камни для заточки. Натуральные бруски из ценовой категории made in Китай лучше сразу исключить. Разве что использовать в качестве нагуры. Хотя искусственные варианты вполне рабочие. Любые новые и зачастую б/у бруски сначала нужно править и выглаживать на стекле с абразивными пастами или алмазными пластинами но и этого хватит не на долго из за быстрой изнашиваемости материалов из которых они выполнены. По этому выравнивание это постоянный и неотъемлемый процесс для искусственных камней. Если искусственные варианты можно найти от 1000 - 9000 руб., то хорошие камни природного происхождения стоят в среднем 7500 - 25000 руб. Но и они требуют ухода. Плюс в том, что если вы не заточник, а просто хотите держать свою бритву в максимально остром состоянии то полноценный камень долго не просядет и не будет напрягать вас уходом за ним долгое время. Для этого подойдет сланец с твердостью 5+ у которого легко выбить суспензию. Но главное, чтобы камень имел тактильное небольшое сопротивление. В идеале это два финишных сланца где один выполняет роль финишной полировки, а второй доводит сделанную предыдущим камнем до максимального финишного состояния. Хотя большинство пользователей десятилетиями обходятся правкой на кожаном ремне с пастой в 0,05 мкр. Это обычно паста ГОИ с минимальным размером зерна предлагающим производителем. Дело в том, что данная паста имеет гридность в 1000 раз мельче, чем у любого финишного камня.

2. Наждачная бумага. Это очень бюджетный способ для заточки бритвы но результат относительно тот же, что и на камнях. Хотя бритье в итоге получится все равно более жестким. Если вы исправляли геометрию лезвия и требуется серьезная заточка то начинать нужно с относительно крупной наждачки. Ориентировочно Р320. Если же бритва в порядке и вы решили просто повысить качество существующей заточки, которая к примеру закаталась со временем на ремне. Начинать стоит с наждака Р1000 с переходом на Р2000. Лист такой наждачки, причем высокого качества, стоит всего 25 руб. Такого листа вам хватит очень и очень на долго. Не используйте наждачку на бумажной основе без пропитки. Для реализации такого варианта затачивания, вам нужно изготовить простейшее приспособление. Это брусок (текстолит, органика, металл, камень) с ровной поверхностью на который нужно наклеить полосу стекла. В моем случае - это оргстекло, толщиной 8 мм. Подойдет и обычное стекло но края со временем будут выкрашиваться. Ширина полосы может быть разная но желательно в пределах 70 мм и длиной 500 мм. Это самые удобные размеры, как для новичка, так и для специалиста. Далее, просто отрываете с помощью линейки полосу нажд.бумаги, чуть уже ширины стекла. Примерно по 1 - 2 мм от каждого края. Прижимаете один конец наждачной бумаги струбциной через ровную, поперечную полоску. Полоска может быть из древесины, ламината но не металлическая. Главное, чтобы онда сторона имела ровную поверхность и с её помощью прижимаете струбциной наждачку. Выровните наждачку по ширине основы.

*Движения бритвы должны быть только в одном направлении. От струбцины. Это важно. Никогда не двигайте лезвие вперед острием. Сильно нажимать не нужно. Достаточно легкого прижима. Чем тоньше подвод острия - тем меньше прижим. Движения слегка крестообразные. Следите за шириной острия и стачиваемой полоски на обушке. Нужно выдерживать одинаковую ширину. Если острие имеет форму улыбки то к стандартным движениям добавляется еще одно. Легкое переваливание.

* Кроме стекла можно использовать другие материалы - оргстекло, текстолит и другие подобные пластины с ровной поверхностью по всей длине. Ориентировочная длина рабочей части составляет 30 см.